miércoles, 19 de julio de 2017

Diedre Bonnington a la Pastereta

Zona: Montserrat - El Clot de la Monica
Longitud: 130 m
Dificultad: D+, V
Orientación: Oeste
Equipada con bolts y algún pitón
Material: 8 cintas, algún friend opcional
Aproximación: 35 min
Fecha actividad: 02.07.2017



El Diedre Bonnington es una modesta vía en la cara Oeste de la Pastereta, que no pasa de V grado, y aunque las expansiones están un poco espaciadas en general, puede ser una vía de iniciación interesante. Lástima del trámite del segundo largo, que le resta mucho ambiente posible. La roca es en general buena y el equipamiento adecuado, como casi todas las de Pastereta.


Resultado de imagen de diedre bonington pastereta
Croquis de Pere Books


Vengo con Rebeca, quien se estrena en vía larga, y con toda la ilusión en el bautizo. Después de unos 30 m llegamos a pie de vía, un poco tarde, pero esperamos acabar la vía antes que le de el sol hacia las 13:00.

El primer largo es algo discontinuo, pero con un inicio algo fino en V/V+ y después ya más fácil.



El segundo es un mero trámite rostoller para llegar a la R2.

El tercero es algo más mantenido, con mucho IV+ y algún paso de V.


El último largo sigue la misma tónica de placa, hasta que, milagro!, hacemos 3 o 4 metros de diedro. Y la vía acaba unos metros antes de la cima !, con lo bonito que es que finalice en un lugar con vistas a 360º !

 

Mi única pregunta es: cuál es el motivo del nombre de la vía ?. Porque de diedro más bien poco. Aún así, día muy agradable en un lugar tranquilo y vía fácil.


Un abrazo a tod@s,
Jose



lunes, 10 de julio de 2017

Sanchez-Martínez a Diables

Zona: Montserrat - Diables
Longitud: 330 m
Dificultad: MD, V+/A1
Orientación: SurEste
Equipada con bolts y material antiguo.
Material: 18 cintas, aliens, friends hasta el 3#, alguna plaqueta recuperable, estribo
Aproximación: 50 min
Fecha actividad: 24.06.2017



Mucho se ha escrito ya de esta vía, por su historia, ubicación y la espectacularidad de sus largos, y poco más se puede añadir. Quizás sea la más fácil de Diables, y tanto Marc como yo hace tiempo que queremos repetirla, yo después de unos 8 años, y mi compañero Marc más de 20. La primera vez la hice toda de segundo, y esta vez he podido disfrutar de todos sus preciosos largos compartiendo de primero con Marc. El largo que me sigue impresionando un poco es el segundo, la chimenea de IV, y eso que no me considero novato en ese tipo de escalada. Pero los largos que marcan el carácter de la vía son las travesías de los techos, muy equipadas pero con un ambiente casi insuperable. Nosotros con la calma hemos tardado unas 6 horas y media, y ya el sol nos ha dejado a partir del segundo largo. Simplemente imprescindible.

Croquis de CaraNorte.




Algunas fotos:

L1: placa inicial de 6a.


L2 y L3, se pueden empalmar. Para mi el largo más delicado de todos. Recomendable subir sin mochila.


L4: un fantástico largo de fisura.


L5: otro largo de fisura bavaresa y después Ae.

  



L6: empiezan los largos más espectaculares y fotogénicos.


L7: otra gran travesía ascendente. El ambiente es insuperable.



L8: ya salimos a las placas finales. Largo de V+, sin fotos.

L9: otra placa con una paso de 6a.



L10: largo de trámite de III para llegar a cima.



Un abrazo a tod@s,
    Jose

viernes, 23 de junio de 2017

Doctor Neret

Zona: Pirineos - Nuria
Longitud: 250 m
Dificultad: MD, 6b(6a)
Orientación: Este
Equipada con bolts
Material: 15 cintas, y algun friend mediano opcional
Aproximación: 45 min
Fecha actividad: 28.05.2017





La Dent de Rosell es un lugar ideal para días calurosos y uno de mis lugares preferidos para escalar del Pirineo Oriental. Siempre me ha gsuatdo su gneis excelente y el entorno de alta montaña. Esta vez vuelvo con Marc a una de las vías recientes, la vía Doctor Neret. Totalmente equipada, se desarrollla pricipalmente por placa, 

pero también por algún diedro y fisura interesante. Aunque llevamos un juego de friend, solo pusimos uno, el 0,5, en el largo 6 pues no me fié de una sabina muerta y sospechosa que tenía un cordino. A destacar el segundo largo, una placa de 6a+/6b bastante mantenida, con un final difícil. Nosotros empalmamos el tercer y cuarto largos, pensando que con 50 llegábamos, pero son al menos 60 m y con demasiado rozamiento, por lo que monté R unos metros antes. La vía se encuentra unos 15 metros a la izquierda de la historia Inacabable, de similares características. Una cuerda nos facilita el acceso a pie de vía. Para descender subimos un poco y cogemos un sendero no muy marcado que coge a la derecha al camino de vuelta. 

Adjunto este precioso croquis de la vía, equipada para no sufrir y disfrutar.

Largo 1: placa de V+ con un paso de 6a.


Largo 2: espectacular placa de 6a+ con un paso duro al final de 6b.



Largo 3 y 4 los intento empalmar, pero no llegan las cuerdas y al ensamble ya es imposible por el rozamiento, y la monto unos 6 metros antes. 





Largo 5: placa guapa con algunos pasos de 6a. Una foto de una cordada en la Historia Inacabable.




Largo 6: otro muy bonito largo, por un espolón, placa y diedro, un V+ que parece más bien 6a.


Largo 7: un largo no muy chulo, 6a, pero que parece V+.




Largo 8: precioso largo de placas y algún diedro.



El largo 9 ya lo hicimos caminando.

Un abrazo a tod@s,
   Jose

viernes, 9 de junio de 2017

Anglada - Eli al Camell d'Ecos

Zona: Montserrat - Ecos
Longitud: 120 m
Dificultad: D+, V/Ae
Orientación: Norte
Poco equipada con un espit, un bolt y buriles viejos
Material: 7 cintas, aliens, friends hasta el 0,75
Aproximación: 1h 45 min
Fecha actividad: 20.05.2017
Apertura:  JM Anglada y Elisabeth Verges, 1962


El Bermudo's Team hemos ido a hacer la Anglada-Eli al Camell d'Ecos, una clásica donde a pesar  de los tramos expuestos, buriles oxidados y la eterna y compleja aproximación de más de hora y media, la belleza, variedad y soledad de la vía, y sobre todo su privilegiada situación con unas vistas impresionantes de Ecos y Sant Jeroni, nos hacen pensar que ciertamente Montserrat es un sueño inacabable. 
Adjunto croquis de elcoleccionistadevies.blogspot.com.

Camell+Ecos_Anglada-Eli-CADE.jpg (1487×1600)

Las reuniones son, excepto la R1 y la última, bastante precarias con buriles en estado deteriorado, y entre largos apenas encontramos material de expansión ni clavos. Apenas un espit en el segundo largo y los seis antiguos buriles del tramo de Ae del cuarto y último. 
En cuanto a la aproximación, aparcando en Santa Cecilia, remontamos la Canal del Migdia, y después la Canal del Mico, marcada con señales. Ya en el collado superior, descendemos por la cara Norte hasta alcanzar la pared por su derecha, y situarnos en la parte más asequible del flanco.

Largo 1: fácil, III, pero limpio de seguros y navegación. La R1 es indultable.



Largo 2: IV/IV+ pero con un sólo espit de progresión a unos 15 m. Luego se puede proteger con algún alien y algún mediano.




Largo 3: se trata de un diedro de V que se autoprotege bien pero de roca delicada en algún punto. No vi ningún pitón que aparece en alguna reseña. Cuando se acaba el diedro se remonta a la repisa hacia la izquierda a buscar una super R de cuatro buriles oxidados.





Largo 4: los buriles del Ae se ven desde la R, pero hay que travesear unos cinco metros a la derecha para remontar el labio y volver a la izquierda a por el primer buril. No me colgué de ninguno hasta que tuve dos chapados. Si te cuelgas del primero y peta es un factor 2 desde 5 metros sobre la R de buriles. Mejor ni pensarlo.




Ya desde la cima, hacemos un pequeño rapel hasta un colladito y luego un segundo también corto desde un espit, hasta el camino de vuelta. También se podria supongo hacer un solo rapel. Desde ese punto es simplemente desandar el camino de ida.


Un abrazo a tod@s,
    Jose